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太刀魚の刺身は珍しい気がする。どこか高級な店に誰かのお供で行った時に食べたようなうっすらとした記憶もあるが、お江戸界隈では居酒屋のメニューとして出てくることはまれなのではないか。夏のはも、冬の太刀魚はどちらも西国の名物であるような気がする。

そんな太刀魚を漁師町の居酒屋で食べた。あっさりとした白身かと思ったら、思っていた以上にねっとりとした旨みがある。美味いものだなあ。ただ、カツオの町だけにこうした地物の魚を食べることが少ない。そもそも知り合いの魚屋でもカツオ以外の魚はほとんどおまけ程度でしか売っていない。
タイは見かけたことがある。友人に言わせると甘鯛も地魚として揚がっているいるそうだ。冬の時期であれば沖うるめという細長い魚が干物になっているが、確かそれも生食できるのではなかったか。次回行った時に、地元の魚について聞いてみようか。

はらんぼというカツオの下腹の部分を焼いて食べると酒の肴には良いらしい。チチコと言われるカツオの心臓は甘辛く煮たものがよく肴として出てくる。カツオの町なのだ。カツオ尽くしだ。

いやこれではダメだ、もう少しカツオ以外の魚を食べてみよう。ちなみに、シイラとキハダマグロは現在商品化に取り組んでいるから、これも併せて研究対象にしてみれば……………

美味しい太刀魚を食べながら、あれこれ欲のいり混じった邪な考えをしておりました。

高知市内で一泊して夕食をと思うと、どうもいつもの居酒屋に行ってしまう。ただ、高知に来たからこれを食べようという観光客気分はすっかりなくなってしまい、いつもの暮らしを高知でも……………という過ごし方になってきた。
注文したのは串焼き盛り合わせだが、この中に高知らしさは微塵もない。ちょっと珍しいのはキャベツが下に敷いてあるくらいだろうか。くしのネタも極めてオーソドックスな「全国標準」の焼き鳥だ。
だが、文句のあるわけはなく、焼き鳥はいつ食べても美味い。

グルメな飯作りを描いたシリーズ小説の中に、チャーハンでビールを飲むというシーンがあり、それを時々真似て見る。白飯で酒を飲めと言われると思わずエッとなるが、握り寿司になれば間違いなく酒が飲める、いや高級な飲み方だ。
それと同じでチャーハンで酒を飲むのは意外と好みなのだが、食べ終わった時の満腹感というか膨満感が強すぎるので、できれば半チャーハンくらいにとどめておきたい。町中華であれば半チャーハンに餃子という「黄金コンビ」も注文可能なところがあるが、居酒屋では難しい。なぜか鉄管薪や土佐牧といった酒の肴風な太巻きにはハーフサイズがあるのだが。半チャーハンはない。
ただ、以前来た時に隣の席にいた女性がオムライスご飯少なめという注文を敷いていたから、チャーハンも注文する時に自己申告してご飯少なめと言えば、やってくれるのかもしれない。
どちらにしてもチャーハンを完食することには、もはや酒すら入りそうもないので早々に出てきた。
次回は半チャーハンに挑戦した上で、八宝菜食べてみたいものだ。最近の街中華ですっかり絶滅してしまった八宝菜だが、今でもこの店では現役だ。

漁師町の居酒屋（ここもすでにいつもの居酒屋になりつつあるが）で、元日本食の板前だった主人が作るチャーハンを食べた。こちたはしめの飯というより、徹底して酒の肴風に仕立てているのでやたら塩コショウがきつい。が、これは酒が進むぞ。
同行した友人と半分に分けたおかげで、つまみとしてのチャーハンを堪能できた。できればこれに沢庵の一切れでもついていれば、完璧な肴だなあ。

同じ飯メニューでも、カツ丼やカレーでは酒を飲む相方にはなりそうもない。牛丼や親子丼も酒には不向きだ。ただ、牛丼の飯抜き、つまり牛皿になると話が変わる。牛皿は大盛りどころか特盛で注文したい。吉野家のカウンターで一人ビールを飲みながら食べる牛皿は、敗退的で美味いが、周りの客の目が厳しいのが残念だ。仙台の居酒屋でカツカレーライス抜きというメニューがあったが、これも酒の肴としては実に秀逸だった。洋食繋がりとして考えると、オムライスであれば白ワインと合わせるとか、冷酒と合わせるとかできそうだ。
横川名物である峠の釜飯は、飯の上に乗っているトッピングが素晴らしい酒の酒煮になる。横浜崎陽軒のシウマイ弁当もビールのお供として間違いなく最強だ。

まあ、ちょっと冷静に考えれば白飯にごま塩かけても、酒の肴になりそうな気もするし、佃煮を乗せた白飯もいけそうだなあ。炒飯・焼き飯にこだわらなくても良いのかも。

ここ1年通い続けている高知県の漁師町で、どうやら飲食店はほぼほぼ制覇したらしい。最後に残っているのが町中華の店だが、そこはいつでも満員、おまけに昼営業のみなので何度か挑戦したがいまだに未到のままだ。
その町中華と同じように昼営業中心で売り切れごめんのうどん屋があるというのだが、ここは2度目の挑戦でめでたく入店てきた。のれんにはうどんと大きく書かれている。同行者に聞くとわざわざ県外からも食べにくる人がいる本格的讃岐うどんだというのだ。カツオの町で本格讃岐うどんを食べることになるとはねえ。

メニューはシンプルだった。香川にあるセルフうどんとは違い、完成品での提供だから注文するのもわかりやすい。麺の量は大小あるが、どれくらいの差になるのかは想像できない。どうしようと迷っているうちに同行の友人が大で二人分注文してしまった。埼玉県の地元うどんで大といえば3玉が標準だから、もしここも同じであれば間違いなくアウトだ。完食派の望めない。どうしようか。
香川県のあちこちで行った讃岐うどんの店では大中小が3玉、2玉、1玉だったような記憶もある。香川県でも皆ガシガシと「大」を注文していたような……………
香川スタイルでもも大はアウトだ。出てくるまではドキドキだった。

結果として出てきた肉うどん大は、およそ1.5玉という麺量だったので安心した。これならちょと頑張れば完食できそうだと。
つゆは透明感の強いアゴ出汁のようだった。普段食べている強い鰹出汁とは違っているのはわかる。麺は讃岐うどんとしては少し柔らかくもっちりとしている。ツルツルと飲み込むには向いている麺だ。埼玉県のうどんはもっちりというよりゴワゴワという固さなので、ツルツル食べることはまず難しい。歯ごたえを楽しみながらモグモグと齧るのが埼玉伝統の武蔵野うどんだ。
讃岐うどんは喉越しが……………などと言われるが、個人的にはガブリと噛んでもっちりとした生地感を楽しみたい。このうどんも、そんな感じのしっとりとしたものだった。いつもであればきつねうどん一択なのだが、なぜかこの時は肉うどんにしてしまった。次回は、定番のきつねうどんが良いが、ざるうどんも捨てがたい。この店のうどんは冷たいつゆで食べるのに向いているうどんであるような気がする。

今回は、この漁師町に通い続けて初めてのことだが、カツオを食べないまま帰ってきた。カツオの代わりに食べていたのが、この讃岐うどんや有名なお弁当屋さんの卵焼きや居酒屋のチャーハンだった。なんだか、食生活に旅人から土着した移住者的な変化が起きているような気がする。
次回は、この反省を生かしてしっかりカツオを食べなければいけない。早く来い来い、初鰹。

新宿歌舞伎町といえば、靖国通りに面したゲートというか大門が思い浮かぶ。他の新宿ランドマークであれば怪獣Gのヘッドが乗っているホテル（元新宿コマ劇場といっても知らない人が増えただろうなあ）か、最近出来上がった高層ビル歌舞伎町タワーということになる。
風俗の街と言われていた昔から比べると、今ではすっかり様変わりして雑多な観光地として変わっている。風俗店やパチンコ屋がすっかり数を減らし、代わりに大増殖しているのが「焼き鳥屋」だ。
ただその焼き鳥屋も古典的な「話もしない親父」がやっている煙もうもうの大衆酒場という感じではない。どうもインバウンド観光客に焦点を当てた感じがする。おそらく「魚」が苦手な外国人向けの「鶏肉」対応という新しい新宿を代表するコンセプトらしい。
今回行ったの店も、ひと昔であれば風俗店が入っていたようなペンシルビルの４階という、なんとも飲食業には向いていない立地だったが、7時近くになると満席になっていた。店選びがネットによる時代だから、昔言われていた立地のハンデが消えたようだ。
それでもこの店の上階には「風俗系」出会いの店があり、エレベーターに乗るときはちょっとドキドキしてしまった。

焼き鳥の店のはずだが、焼き鳥と肉寿司とおでんが食べ放題という、なんとも微妙なメニュいー構成で、まず最初に焼き鳥が出てくる。てっきり盛り合わせが山盛りで出てくるのかと思ったら、つくねととり串が出てきただけ。あとは追加で頼めということのようだ。焼き鳥専門店ではないということは、この最初の二皿でわかる。

次に出てきたのは肉寿司だが、これもまた微妙な感じのもので、酢飯の酢がきつい。肉寿司だからなのか、店の決め事なのかは不明だが、どうもバランスが悪い。これも一皿盛りが出てきておしまい。あとは追加注文せよということらしい。
その後はおでんが土鍋に山盛りで出てきた。よくシステムはわからないが、おでんを完食しないとおかわりを頼めないのだろうか。店内は満席で従業員も大忙しで、その辺りを尋ねようとしてもなかなか話ができない。
飲み放題付き、焼き鳥・肉寿司食べ放題コースだから確かに料理は限定できるしオペレーションも取りやすいだろうことはわかるが、これが焼き鳥屋なのかとも思ってしまった。
客層は日本人のみのようにも見える。新宿歌舞伎町に跋扈している非・日本語スピーカーが見当たらないのが不思議だが、ひょっとするとこのある種突き放した業態が「外国人客」を遠ざけるバリヤーになっているのかもしれない。新宿歌舞伎町の日本人サンクチュアリーだなあ、などと考えてしまった。ただし、従業員はほぼ非・日本語スピーカーだったのだけどね。

年末に北海道に行った時に買ってきたものが「鮭キムチ」だった。以前は都内の高級スーパーに置いていたので、見つけた時には手に入れたものだが、最近は（コロナ以降は）すっかりみなくなっていて、コロナに負けて商売を辞めたのかと思っていた。
札幌市内にある北海道産物専門店に出かけて探してみたら、なんとしっかり売っていたので安心したが、値段を見ておやまあ………となった。2割ほど値上げりしていた。
そうか、鮭もコロナの後では値上がりしているのかと思ったが、魚屋で見る丸のままの鮭の値段はあまり変化がない。気になって裏の商品説明を見て納得した。原材料の鮭はノルウェー・チリと書いてある。輸入物であれば、この円安（原因は経済の問題ではなく政治のミスでしかないと思うのだが）が原因で値上げはするだろうなと。しかも、製造所は北海道の山の中で海産物とは全く縁のない土地にあった。
つまりこれは、漁師町のおっちゃんたちが（あるいはおばちゃんたちが）地元鮮魚を使った六次産業化みたいな水産加工品とは全く無縁だっだのだ。海のない長野県で養殖した鮭科の魚を信州サーモンと言って売っているようなものかと納得した。
食べれば普通にうまいものだが、海とも北海道とも関係がないのは、やはり不思議と言えば不死不義だ。ただ人気商品らしく、「激辛バーション」も売られていた。商売はアイデア次第だなあ。

その北海道物産専門店のすぐ近くに沖縄物産店がある。日本の北と南の物産店が徒歩1分の距離で営業しているのもなかなか面白い。そこではブルーシールのアイスクリームもあるし、沖縄限定バリヤースも売っている。ふと気になり前回沖縄に行った時に買った味噌・黒糖コーティングのピーナッツがあるかと探したら、しっかり置いてあった。
買うかどうかだいぶ迷った。なぜ北海道で沖縄名産を買い、おまけにそれをお江戸近くまで持って帰ろうとするのか。このピーナッツは沖縄から北海道までほぼ3000キロ移動して、それでも懲りずにまた東京まで1000キロ移動するとしたら、なんと効率の悪い運搬をされたことになるのだろう。移動にかかった燃料費を考えると申し訳なく思える。
ただ、結局はこのピーナッツを複数買い込んで自分用の土産にしてしまった。理由は有楽町にある沖縄のアンテナショップにこのピーナッツを買いに行くと、往復で1000円以上交通費がかかるからだ。札幌で買えば追加交通費はゼロになる・
自宅に戻ってから食べたこのピーナッツはちょっとだけほろ苦かったが、うまいものはうまい。ノルウェーやチリから運ばれてきた鮭が北海道土産になる時代だ。沖縄のピーナッツを北海道で買って何が悪い……………と開き直っても仕方がないのですげどね。
ちなみに、ピーナッツも原料は中国産でしたから、そもそも沖縄ー北海道ー東京くらいの移動は許容範囲です（キッパリ）

サイゼリヤに行ってよく食べるのはランチセットのハンバーグ。それもオニオンソースというランチの時だけに使われるソースが好みだった。ところが、ランチを含めたメニュー改定がありオニオンソースはなくなってしまったようで、実に残念なことだ。ではサイゼリヤにランチを食べに行かなくなるかといえばそんなことはない。価格と品質のバランスを考えれば、やはり日本最大の「良いファミレス」であることに変わりはない。
他のファミレスチェーンのように価格帯を守ることもせず2割3割という理不尽な値上げをして客数激減になることもない。それどころか決算成績を見れば絶好調だ。他の値上げしたファミレス企業と比べると、その差は明らかだ。特に便乗して必要以上逃げ上げしたチェーンは客に見限られて大幅な客数減を起こしている。その客を引き込んだのがサイゼリヤとしか思えない。

ネットにあげられていた決算論評を見てあれこれ考えた。メニューを絞り込んだことで客離れが起きたようなことを書いてあるが、そもそもネットの書き込みは無責任な「感想のダダ漏れ」でしかない。メニューを減らしたサイゼリヤ批判をしたものは、基本的に年に一回行くか行かないかのどうでも良い客だろうと思うのだ。そんな奴（客）が来なくなっても大した影響はないだろう。逆に毎週一回来てくれるような常連客をどう大事にできるかに注力し、腐心しなければならないのが外食業の基本中の基本だ。

今回のメニュー改訂で最大の課題はメニューが減ったことではない。ランチの合挽肉ハンバーグをなくしたことだろう。もともと低価格ランチ販売のためのコスト低減策が、合挽ハンバーグの導入意図だったはずだ。オペレーション的にも牛肉100％と合挽の二種類を準備することは負荷が大きい。それでも500円ランチを維持するために無理して行っていた。
だから、値上げを期に肉の一本化を図るのは意味がある。ただ、そこに残るのは熱烈なランチの合挽肉ハンバーグファンがいたかどうかだ。
ランチではしばらくの間、お安い合挽肉とちょっとお高い牛肉100％を選べるようにしていた。その間にじっくりと合挽肉ファンの存在量を確かめていたのだろう。合挽肉ハンバーグより高くても牛肉100％という選択が多かったのではないかと推察している。お安い合挽肉はドロップしても大丈夫そうだという見極めをつけて、ハンバーグの一本化に踏み切ったようだ。
評論をするもの、論評をするものにはこの辺りをもう少し見極めてほしいものだ。

ネットで散見する少数の文句に注目するのではなく、沈黙を守る常連客（主力客）の表に出てこない意見をどうやって見つけ出すか。そこに経営の力量が試される「ビジネス遂行力」があると思うのだがなあ。

論評者の経営体験やビジネス経験がそんなことから透けて見える。まともなことを書くためにも、サイゼリヤに行って値上がりしたハンバーグを実食した上で、あれこれ推論してほしいものだ。ちなみに、ドロップした商品の大半は安売りのために「見せもの」として並べていたサイドアイテムだ。また、それとは逆にサイゼイリヤとしては非常に高価格帯にあり、プライスラインとして異質だったものの排除もおこなっている。だから、主力商品の出し入れをしたのはランチ専用のハンバーグだけだったといっても良い。

それよりも注目すべきは、オペレーションの改善にある。営業利益改善の最大ポイントは、会計処理のセルフ化によるホールオペレーションの効率化にあるずなのだ。人員採用不足が引き起こす最大の課題を機械化で解決した。（会計は実に時間がかかるし、客の不満を起こしやすい）
セルフレジ導入はあれこれ試行錯誤は必要だが、従業員の効率化にとっては最大の業務改革になる。店舗の現場を見ていない評論だというのがバレバレだなと、とってもお得なミックスグリルを食べながら思っておりました。

高知市内で夜散歩をするのはなかなか楽しい。繁華街の広さが散歩にちょうど良いサイズだということもある。市内中心部に観光客目当ての店が密集しているので、街のあちこちで面白い看板なども見つかる。
土佐料理の店で見つけた穴あき看板がなかなか秀逸で、女性の顔しか穴が開いていない。ただ、高知県人が女性に対して特別な何かを持っているのではないと思う。おそらくあまりにも龍馬ラブが強すぎて、龍馬の顔を穴あきにできなかったということではないか。
高知市内を歩くとわかるのだが、この街の龍馬ラブ度合いは凄まじいの一言に尽きる。他県でもその県民の誇りとなる歴史的人物はそれなりに見つけることはあるが、少なくとも東日本を中心とした戊辰戦争の負組地域では、地域の偉人、それも江戸期の人物を讃える度合いが低い。控えめというか自粛しているというか……………
ただし、戊辰戦争の勝ち組であっても、それもお札の顔になるような有名人ですら、今ではかなりぞんざいな扱いになっている。維新の元勲などと奉られていた明治政府高官およびその系譜に連なるものが、先の大戦での敗北に繋がっていると認識されているからだろう。
敗戦の原因（少なくとも敗戦後には米国により認定された）となる人物、その歴史的経緯を考える偉人とは称えにくいのがわかる。
となると戊辰戦争前に暗殺された龍馬と明治政府に歯向かって憤死した西郷くらいが、明治政府の悪徳には繋がりのない歴史的にピュアな人物として敬されている、と考えるのはゲスの勘ぐりだろうか。
高知出身では経済的に大成功した岩崎弥太郎（これも先の敗戦につながる系譜だが）や明治中期の政治家板垣などもいるのだが、人気では龍馬の足元にも及ばない気がする。ちなみに高知駅前に三人の銅像が並んで立っているが、いずれも戊辰戦争前に殺された、つまり明治政府に関係していない三人、坂本龍馬、中岡慎太郎、武市半平太だ。高知県人の戊辰戦争前後に対する評価がこれなのかもしれない。龍馬ラブを考察していたら随分と横道に入り込んでしまった。

ぶらりと歩いて見つけたのれんが秀逸だった。こんなシンプルな暖簾は最近あまり見かけない。やきとりと書いてある。屋号はない。ただ、常連にとっては「いつもの店」で通じるはずなので屋号がなくても困ることはないのだろう。
すでに食事を終えた後で見つけたので、この日は入るのを断念した。次回は絶対に行かねばならないと思わせる、ストロングスタイルな面構えだ。

店の横に回ってみたら品書きが書いてある。おー、これは期待できるラインナップではないか。品書きを上から順番に眺めていく。なるほど、本格派の焼き鳥屋のようだ。もつ焼き系はほとんど見当たらない。それは良いのだが、下段中央に怪しい名前を見つけた。土佐焼きとはなんだ？
土佐巻といえば鰹とニンニクを巻いた海苔巻きのことで、鉄火巻きのカツオ版みたいなものだが、土佐「焼き」は………まさか、鰹とニンニクが互い違いに串に刺さっている、ねぎまのカツオ版みたいなものだろうか。
そして、その隣にある「逹珍」はなんて読むのだろう？　品書きの横並びを見ると揚げ物の一種みたいな感じもあるが。うーん、謎が謎を呼ぶメニューなので、これは絶対に次回の探索候補だ。ついでに店名も確認してこよう。

散歩をしているとたまに目にする、現在高知県のあちこちに貼られている観光ポスターがある。丸にど、と書いてどっぷりと読ませるらしい。高知県の新屋号だ。もともと高知県の観光ポスターはかなりセンスが良いと思っている。時代に寄り添ったヴィヴィッドな表現である、などとお江戸の広告関係者ならいいそうだものだ。大都会から離れた高知県の魅力をおしゃれに、あるいはウィットに富んだ表現で伝えている。素晴らしい。
しかし、今回はそういった都会的な洒落のめしたものをしっかり振り落とし、実に質実剛健というか大上段に構えた太刀を一気に振り下ろした「新風」になっている。
このブランド広告の真髄と言いたいくらいよくできたポスターを作ったスタッフには拍手を送りたい。個人的にはこのキャッチコピーのようにどっぷり高知にハマっているので実に親近感もある。

そのどっぷり高知の「宴会バージョン」の舞台は、我が尊敬する年上の友人の店で、マスターアキさんと二人で満面の笑顔を見せているのは、我が心の師匠でありメンターであるキャサリンなのだが、この店に行くだけでも高知に行く甲斐があるというものだ。
ただし、早くしまるので（営業時間もどっぷり田舎モード）、電話で予約をしてからいきましょうね。おまけにこの街はタクシーの営業終了も早く、JRの終電は午後7時台なので帰りの足を確保してから飲みにいきましょう。それもまた、どっぷりな楽しみ方ですねえ。

羽田空港の地下にいつの間にか吉野家ができていた。気がついたのは、去年後半のことだった。ただ、早朝では開店していないのでなかなか利用する機会がなかった。久しぶりに始発ではなく午前の遅い便に乗ることになり、ようやく開店している時間帯に合わせて空港に到着した。いそいそと1年ぶりの吉野家に入ることにした。

吉野家でタッチパネルの注文システムを使うのは初めてだった。以前の口頭注文であれば、「並一つ」と1秒で済むところが、意外と時間がかかる。タッチパネルの画面遷移というか注文誘導システムが「高くて遅い商品」を優先的に流すからだ。定食やカレーなど吉野家では邪道ではないかと思う（個人的感想です）余計なメニューからようやく牛丼画面に辿り着いても、その牛丼にはアタマ大盛りとか特盛とかいい加減にしてよと言いたくなる余計な牛丼アレンジが多い。牛丼並はその中に紛れてひっそりと隠されている。（これも個人的感想です）
タッチパネル時代以前では注文して30秒後には丼を抱えて食べていたものだが、タッチパネルの注文を完了して目の前に牛丼が出てくるまで無限の彼方とも思う時間が経っていた。（しつこいですが、個人的な感想です）早いやすいうまいのキャッチフレーズが泣くぞとぶつぶついってしまった。ちなみに、正しいキャッチフレーズの順番は、うまい早い安いだったと思うが。
それでも、いつもの牛丼的なルックスだっだので安心したが……………

自己流アレンジは、ツユダクならぬ紅生姜だくだくにして、唐辛子をドバッとかける。赤い牛丼の出来上がりだ。これぞマイスタイルのスペシャル牛丼なのだ。
これをガシガシと食べるのが牛丼の王道ではないか。と思うのだが、どうも年齢のせいかガシガシとかき込むと喉が詰まりそうになる。（悲しい）
なので、どうしてもモグモグ的な微妙にやるせなさを感じる食べ方になってしまった。ちなみに牛丼三十五歳卒業説というものがあり、咀嚼の能力が落ち消化力が落ちる年代、つまり四十歳に近づくと牛丼を食べる機会がグッと減る、あるいは食べなくなるのだそうだ。

その歳はとうの昔に過ぎているが、いまだに牛丼は卒業できない。我が身に照らしても理屈は納得できるのだが、このささやかな楽しみは死ぬまでなんとか続けたいものだけどね。ちなみに北海道では吉野家がほとんど存在していなかったので、生まれて初めて吉野家の牛丼を食べたのは23歳の頃。お江戸に出稼ぎに来た時に洗礼を受けた「お江戸文化」の典型だった。以来、自分にとってのお江戸とは新宿駅の雑踏と吉野家の牛丼と刷り込まれている。

高知名物であり、我が大好物である田舎寿司がなんと「土佐寿司」という名称で土産物店に並んでいた。これにはびっくりしたがお値段にもびっくりだった。通常、日曜市などで買う倍以上になっているではないか。
確かに冷凍にして流通させるのだから経費がかかるのはわかる。土産物店に払う手数料もあるだろう。しかし、この値段では庶民の味方とは言い難い。田舎寿司ではなく都会寿司だなあ。
一つお試しに買ってみようかと思ったのだが、やはり価格が心理的に受け入れ難く……………諦めてしまった。近くの、町中華に行けば、ラーメン・餃子・半チャーハンのセットが食べられるのだ。

それにしても、冷凍寿司とは恐れ入った。寿司飯は基本的に白飯より冷凍適性がある。酢と砂糖と塩の合わせ調味料のせいらしい。田舎寿司は上に乗せる具材が魚ではなく野菜、それも煮たり漬けたりした加工野菜なので、確かに冷凍適性は高い。解凍後の再現性もそこそこだろうと予想はつく。ただ、これを誰が買って誰が食べるのだろう。
おそらく家族の中に高知出身者がいて、たまたま高知に出張か観光に来た人が故郷の味を土産にしてあげようと思いついた、的な感じだろうか。そもそも田舎寿司は観光客相手のレストランや土産物屋では売っていないので、高知県人以外がこれを試す機会は非常に少ないと思う。
つまり観光客向けではなく県外にいる高知県人のための商品と言える。県外にいる非・高知県人のためであれば、もう少し高知らしいものを土産に選ぶのではないか。例えば、カツオとか芋けんぴとかゆず製品とかだ。

とりあえず自分の食べたい分は高知空港の売店で「生」を買えば良いと思って高知空港についてみたら、これと同じ冷凍寿司しか置いていなかった。いやはや、実に残念。日曜市以外で田舎寿司の手に入るところをなんとか探し出さなければなあ。

最近、あちこちで味噌ラーメンを食べている。食べ比べるというほどでもないが、久しぶりに食べた札幌の純正味噌ラーメンと自宅周辺で食べる味噌ラーメンがあまりに違うことに、改めて気がついたからだ。
別にどこがうまいとかまずいとかを調べるわけではない。味噌ラーメンと言われるものはどこまで広がっているのか、つまり味噌ラーメンの地平線というか限界はどこまでなのか知りたくなった。極めて個人的で限定的な研究テーマ（笑）なのだ。
そもそも一体何が味噌ラーメンの基本構成要素なのだろう。スープのベースが一番の差になるかと思うが、九州系の豚骨スープベース味噌ラーメンには、九州で味噌ラーメンと呼ばれているものと、関東圏で豚骨味噌ラーメンと呼ばれているものに大別される。
九州系は「みそ」がおまけ程度で、主体は豚骨塩味にあり、その味変的な立ち位置にあるようだ。（個人的経験からの類推です）関東圏の豚骨味噌ラーメンとはまったく異なる。
北海道警味噌ラーメンは老舗の味噌ラーメン、つまり鶏ガラ・野菜ベースのスープに味噌をたっぷり入れた濃厚味噌汁系と、新興勢力である豚骨・魚介Wスープにこれでもかと味噌を放り込んだ超濃厚スープ系に分かれる。北海道のWスープ味噌ラーメンは、実は九州系豚骨味噌ラーメンを遥かに凌ぐ「濃い味」だ。
関東圏ではその中間的なものが多い。スープが支那そば系のさっぱり味では味噌に負けるのでそれなりの強い味に変えられてはいるが、日本列島の南北で頑張る二大ラーメン圏の濃厚さには負けている感がある。ちなみに関東圏で濃厚味といえば横浜家系が大増殖しているので、それに対抗する濃厚味噌ラーメンを生み出すのが難しいという側面もありそうだ。

麺に関しても、北海道は歯ごたえのある中太ちぢれ麺が主流であり、九州ではストレートの太麺と細麺が同居している感じがする。関東圏では他の味のラーメンと麺を共用するせいか中細ちぢれ麺であることが多い。町中華であれば基本的に麺の選択肢はない。
ラーメン専門店の一部ではスープの味に合わせて推奨する麺を変えていることもある。これは正しいと思うが、その分オペレーションは大変だろう。

何より一番違うのがトッピングだ。味噌ラーメン発祥の地、札幌ではチャーシューなしが基本形で、もやしとひき肉を炒めたものが乗っている。お江戸界隈でいうところのタンメンみたいな感じだろうか。
それとは異なり、どうも関東圏、それも東京周辺ではこのもやし炒めが怪しく変化して「我が店の味噌ラーメンはこれ」的になっているようだ。日頃からよく通っている満洲がその典型例で、キクラゲ入りのもやし炒めがドカンと乗っている。スープはいわゆる味噌汁系で、比較的あっさりめのスープだ。食べた後に口の周りがベタベタするコラーゲンたっぷりスープとはずいぶん違う。

まあ、お江戸の味噌ラーメン、特に町中華の味噌ラーメンはこの系統が多いので、タンメンのバリエーションと思ったほうが良い。ラーメンとは違う伝統を持った麺料理、ちゃんぽん会でも味噌ちゃんぽんという存在はあるが、これは現在進行形で進化中であり（平たくいえば完成度が低い）語るにはまだ早そうだ。

それ以外にも日本蕎麦屋の味噌ラーメンなるものもたまに見かけるので、これはちょっと別枠で研究してみたいものだな。