カテゴリー: 街を歩く

ここしばらく夏になるとラーメンチェーンで登場する定番となった感がある「盛岡冷麺」だが、今年は投入を諦めたところが多いようで、7月上旬で確認できたのは日高屋だけだ。（自宅近くにできた大阪のラーメン屋では売っていたが、これは定点観測の対象ではないので除外する）
そして、結論を先に言うと今年の冷麺で、日高屋はゴールに到達したのではないかと思う。毎年、冷麺を改良していたことは理解していたが、今年の商品は本場盛岡のものを超えている気がする。何より麺の仕上がりとスープの濃さがようやくバランスした。冷やし中華とは異なる、夏向け商品として完成した感がある。
夏の冷たい麺の定番とも言える冷麦やそうめんは、麺の経時劣化が激しいので商売物としては向いていない。例えば有名なそうめん屋に行って食べたとしても、一人前の麺を完食するまでに麺は伸びてくるし、つゆは水で薄まるしと、実にバランスの悪い食べ物しか提供できていない。（まあ、これはつけ麺業態全体の課題だ）
その普段感じている「冷たい麺」に関わるモヤモヤを感じさせないのが、今年の日高屋冷麺の水準だと思う。まさに商品開発・改良のお手本みたいな物だ。などと感動していたが、ふと気がついたことがある。
ひょっとして、これは去年と同じ物だが、調理の腕前の差でうまれた差異ではないかと言う疑惑だ。チェーン店だけに、一つの商品が店によって出来が異なることはある。ただ、その店舗や調理担当の違いで味がブレたとしても、ある幅に収まるように設計されるのがチェーン店の標準化技術だ。なのだが……………
去年食べた冷麺が、いわば下限にあたる出来の悪い物で、今年食べた物が標準品の上限に達するうまさだとしたら……………
そこまで考えても仕方がないとは思うのですけどね。

まあ、御実食ください、美味しいと思いますよ。多分……………

コロナの3年は業態として劣化していた居酒屋業態を直撃して、実質的にチェーン居酒屋にトドメを刺した感がある。統計的な資料が揃っているわけではないが、繁華街の看板などを見て歩くと、3割程度が消失したのではないだろうか。
どこも変わり映えのしない似たようなメニューを同じような価格で提供するので差別化ができていない業態だった。おまけに慢性的な人手不足により、居酒屋の生命線である接客技術が落ちる一方では、なくなっても仕方がない商売なのだ。
弱肉強食のことわり通りに弱い店から潰れていき、結果的に強い店、チェーンだけが生き残った。全体の店舗数が適正数まで減って落ち着いた感もあり、今では「古いタイプ」の居酒屋も含め、どこの店も賑わっている。まさに資本主義世界の体現だろう。
アパレル業界でユニクロに代表される新業態、SPAが猛威を振るって業態を淘汰したように、外食業界でも「弱い居酒屋」は淘汰された。
その時にユニクロ的活躍をしたのが、町中華チェーンであり、その代表の一角を占めるのが「日高屋」だろう。
夕方のちょい飲みに特化したつまみメニューと低単価のドリンクで、居酒屋客、特にソロ客を根こそぎ奪い去った感じがある。ただ、この日高屋がちょい飲み専門店をいくつか作って実験していたが、その「飲み屋専業」店舗は成功していない。面白いものだ。

結局、ちょい飲みの成功要因は、飲んだ後に締めに食べる一品（ラーメンだったり蕎麦だったりするが）を他の店ではなく自分の店で取り込めることに尽きるのではないか。酒だけ飲むよりもラーメン一杯分の単価が上がる。その逆も成立して、ラーメン店として考えてもつまみとビールの分だけ単価が上がる。つまり、二軒で消費する飲食物を、自店で完結させる旨みがある。ちょい飲み専門店がうまく行かないのは、この締めラーメン分の上乗せが効かないためだろう。
昭和・平成前期の居酒屋チェーンがほぼ全店退場した要因は、この町中華の二毛作ならぬ隣の客を収奪する業態転換だったようだ。ただ、同じようなことを指向した吉野家はちょい飲み路線を諦め、牛丼専門店から何でもありの定食屋路線に転向した。やはり企業としての風土や経営者の嗜好があるのだろう。
外食業界で令和の覇者はどの業態から生まれるのか興味津々ではあるのだが、業界の先輩たちが言っていた「大陸系中華ブランド」の侵略は概ね失敗のようで、エスニック系料理でも大規模チェーンは生まれていない。
個人的には、全く外食に関わりを持たなかったニトリが始めたように、業界素人の始める「特徴のないのが特徴の店」みたいなものがそのうち大当たりを出すのではないかと思っているのだが、ニトリはさっさと諦めてしまった。（外食は賢い経営者には向いていない事業なのかもしれない）
ファミレス大手が取り組んでいる異業態参入もどうなるだろうか。北九州のうどんを関東に持ってきて、第二の讃岐うどんチェーンのようになれるかと言うと、これまた疑問が大きい。（個人的な意見です）
ビジュアル的に派手な料理、スパイスを含めた強烈な味付け、ちょっと高いが日常遣いできないほどではない価格設定、そんな要件をそろえれば新しいコンセプト、業態が開発できそうな気もするのですけどね。

しばらく訪れていなかったチェーン豆腐屋の店に久しぶりに入ってみたら、店頭に弁当がドカンと並べられていた。うなぎのシーズンだけあって、うなぎ推しなのだが、面白いと思ったのはそこではない。
弁当を包む包装紙のデザインとバリエーションだった。日本で一番弁当を売っているコンビニ各社の弁当について批判したいことは多々あるが、一番言いたいことは「商品名」がわからないことだ。透明の蓋だから中身が見えるようにしている、だから中身で判断しろとでも言いたいのだろう。（タカビーな商売は7のつくブランドの得意技だが）コスト削減のため、値段と内容物の表記などの注意事項と同じラベルの中に小さく商品名を書き込んでいる。あの商品・価格ラベルをもっとみやすいものに変えるくらいの知恵が働かないものか。
何もユニバーサルデザインにしろというつもりはない。（それはあそれでめんどうくさいことになる）少なくとも商品名の文字の大きさを変え読みやすくするくらい簡単んにできるだろう。
その点で、この弁当群は実にわかりやすい。ただ、問題は中身が全然見えないことで、そことのバランスをどうするかという改良点はある。しかし、中身の誤認をするほどにに通ってはいない。
うな重と刻みうな重の違いは気になる。そもそもプラ容器に入っているのに「うな重」つまり重箱入りと表記するのは、事実誤認、優良誤認みたいな疑いもあるが、値段を考えれば目くじらを立てるほどでもない。そこはこちらも大人の対応を心がけよう。
しばらくみないうちに、店内に並ぶ商品のかなりの物が、この大文字表記包装紙にかわっていた。饅頭や大福まで似たような放送になっている。デザインの変更が統一的に進んでいるようだ。製造直販型のビジネスは、大体がパッケージデザインを手抜きする。その典型はMUJIとかユニクロなのだが、この豆腐屋はそこに問題意識を抱いているらしい。
しばらく定点観察の対象にしなければなあ、と久しぶりに街歩きをしていて感動したのでありますよ。

久しぶりに焼肉屋に行った。自宅近くのターミナル駅にできたショッピングモールのレストラン街にある。鮨屋の隣が焼肉屋とはなかなかアッパーなラインナップだ。店内に入るとあれこれハイテク仕様な店で驚いた。
注文がタッチパネルというのはもはや標準装備だが、商品がベルトコンベイヤーで運ばれてくる。そこまではわかる。回転寿司みたいなものだ。すごいのが、ベルトが止まった後、皿がにゅうっとテーブルの上に押し出されてくる。これは初めて見た。なんだかすごいな。

焼肉の網を交換してくれるのも今では標準サービスになったみたいだが、その交換の時の「網入れの箱」と「網を掴む道具」がなんともすごい。軍手に金属バケツみたいなローテクではない。昔はやったQC活動なんて言葉を思い出した。

焼肉を食べている間に従業員と話したのは二言くらいだった。もはや無人焼肉に近い「機械化された店舗」なのだ。進化とは、こうした目に見える変化の積み重ねなのね。

無煙ロースターはすでに日本における焼肉業界のスタンダード装置だが、韓国の焼肉屋で見た天井から煙突が降りてくるタイプも、小ぶりな店ではよく見かける。韓国から輸入された仕組みなのか、日本で生まれたもの韓国に流れて行ったのかは不明だが、韓国人の友人はメイドインコーリアなのだといっていた。
個人的には焼肉屋で煙がもうもうとなるのは当たり前だと思っていたが、札幌でジンギスカン屋に入り全身が羊くさくなたときから考えを変えた。最低でも韓国式の排煙装置は設置して欲しいものだ。
この店の無煙ロースターは最新式らしく煙が表に出てこない。素晴らしい。夏の暑い時でも冷房の効いた涼しい店内で、煙まみれになることもなく焼肉を食べられるとは。外食における機械化は、それなりに進んでいるのだよね。

ニュースでは散々みていたが、現物が並んでいるのは初めてみた「備蓄米」。行列ができているわけでもないが、しばらくみていたらパラパラと売れていた。

おそらくたまたま見つけて安いから、話のネタに、といった動機で買う人たちなのだろう。それでもスーパーに並ぶ米の半額なのだから売り切れるまでにそう時間はかからないと思う。
米の価格高騰についての弁明は、逆ギレ気味のJAとか大手米卸業者の弁解9割で謝る気配はかけらもない発言とか、色々と面白い。米流通システムも課題暴露されたので、あれこれ学ぶことは多いが、どうやら一番の嘘つきは農水省ということになりそうだ。
要するに米は不作で足りないのに、平年よりもたくさん取れていますと嘘を言い、その嘘を暴かれそうになると強弁して認めない。あるはずのコメがないという説明をしたから、世間的にはあれこれと勘ぐっていた。悪い買い占め屋がいるのではないかということになり犯人探しになる。
ところが実態は米が足りていないので、卸が雪崩を打って買い込んだ（買い占めるほど独占できてはいないらしい）。そして、どうやら米卸以外の『だれか』も高値で米を買っていたらしいので、価格がどんどん釣り上がった。誰もが俺のせいではないと言い始めているが、個人的には最初の悪は農水省の嘘だと思う。

ところがこの備蓄米放出と今年の新米供給が近づいていることで、高値で買った米を赤字覚悟でも放出しなければいけないチキンレースになってしまった。では全部売って仕舞えば良いかというと、それはそれでお前が米を買い占めていたと言われるのも困るのでぼちぼちと放出するということらしい。
ただ、この説明もいくつかのニュースやインタビュー記事やあれこれを合わせての憶測なのだが、あまり外れてもいないと思う。
この先もブラックボックスの中にある「米卸業者以外で大量に米を買った誰か」は暴かれることはなさそうだし、JAが海外証券取引で大損した膨大な赤字の穴埋め原資と今年のコメでボロ儲けしたことの関連も表沙汰になることはないと思う。
コメ問題で最大のおまけは自民党政権が揺らいだことは間違いない（おそらく金券問題よりもコメ問題の方が大衆の怒りを買っているだろう）、まさに政権の命運を握る令和の米騒動なのだなあ。大衆コントロールが下手くそな総裁を選ぶと、政権をなくすというのが「コメ問題」の教訓でしょうねえ。

サイボクというのは埼玉県西部にある養豚と肉製品加工の一環生産を行う企業で、地元デジは有名だ。ハムやソーセージは国産大手メーカーよりはるかに高い値段だが、贈答品などに人気がある。
そのサイボクがあれこれと面白い実験をする。コロナの前には自前でレストランを運営していいた。豚肉のハンバーグと豚肉のステーキを出す店で、ちょっと高級な感じのレストランだった。
今回見つけたのは本川越駅にあるスタバの隣に置いてある自動販売機だ。サイボクノジに惹きつけられ何を打っているのかと近づいてみると、想定したていたものと違うものが売っているではないか。

冷凍豚まんが二個入りで売られている。おまけにラビューの焼印入りという西武鉄道とのコラボ商品だった。ちなみに、ラビューとは西武池袋線を走る特急列車のことなのだが、この本川越駅には乗り入れしていない。ひょっとするとラビュー乗り入れ駅である所沢・西武秩父駅にもこの販売機が置かれているのかもしれないな。
しかし、大本命のハムやソーセージは置かれていないようだし、みたこともない餃子も置いてある。

そして、何よりびっくりしたのが冷凍商品の自販機で、保冷袋が一緒に売っていたことだ。これは本当に初めてみた。
最近の西武鉄道は、あれこれ面白いことをやるものだ。確か、コストコ商品のネット販売を駅のコインロッカーで受け取るというサービスもやっていたと思うのだが。
駅ビル一等地のスタバの前で豚まん販売とは、これもまた飛び抜けたビジネスを考えるものだなあ。

浜小屋風の魚居酒屋は10年ほど前に大ブームになったが、今ではほとんど潰れてしまい、生き残ったのは一つだけという、これまた凄まじい結果になったようだ。〇〇水産と冠してコピー業態はほとんど消滅してしまった。
そもそもこの浜小屋風業態は生魚を食べさせるのではなく、テーブルに置かれたコンロで色々と海産物を炙って食べるというものだったのだが、今ではすっかり生魚の切り身が主流になっている。この辺りのメニュー転換も生き残りの条件だったのだろうと推測はできる。
ただ、生の魚を切って出すのは原価率が上がるだけで、実はビジネス上、得策とは言えない。過去30年くらいを振り返ってみても、生魚のコスパの良い店は単点である限り繁盛店になるが、複数店化すると必ずコストと調達の壁に突き当たる。
回転寿司チェーンでは、未利用の深海魚に手を伸ばしてみたりするが、それも安定供給という観点では課題が多い。回転寿司の大量出店を支えたのは、世界的に養殖サーモンが潤沢に供給されていたことがおおきい。また、日本人の若年層がマグロからサーモンに思考が移ったことも要因としては挙げられる。だから、魚居酒屋も必然的にサーモンをメインに打ち出すことになるが、実はサーモンは料理としてのバリエーションが難しい。そこで登場するのが、全く日本食的には関係なさそうなメニューになる。例えば、ピザだ。魚とチーズの組み合わせは、若年層獲得のためには良い考えだろう。ただ、そこでサーモンのピザを作るのでは芸がない。

最近の流行はあっさり目の仕上がりになるしらすのピザだ。これはイタリアンピザを売り物にする専門店でもさらっと登場して人気商品になっているらしい。
あとはこれにサーモンの巻物をいくつか登場させれば、現代魚居酒屋の人気メニューが仕上がっていく。
簡素な内装も浜小屋のイメージと言われればそれなりに納得できるのが、今の若年層であり（おそらくチープ感は感じないのだろう）、あれこれの要素が組み合わさって今ではすっかり全国チェーンだ。
ただ、海沿いの地方都市に行けば魚料理のもっと旨い店はたくさんあるはずだが、この店を良いと感じる客は、旨い魚を食べにきているのではない。東京人の考えた東京的なチープな浜小屋風というイメージを楽しんでいる。逆に、こんなレベルの魚で満足しているのかと優越感すら感じながら楽しんでいるような気もする。
平成はコスパの時代だったが、令和は首都圏に対する文化的逆差別、自分の街の優越感みたいなものがレストラン成功の要件なのかもしれないなあ。

今年の冷やし中華チェックをした結果、おそらくこれが一番だと思ったのが日高屋の冷やし中華だ。ある意味、毎年変わらないという定番こそ貴重な商品になるということだ。ちなみに、このトッピングのバラバラさ（見栄えの悪さ）は店の責任ではない。日高屋の冷やし中華は何年も前から麺とトッピングが別になって出てくるスタイルだから、これはセルフ盛り付けした自分のせいだ。

商品はこういう具合に蓋皿で出てくる。ただ、この方式は冷やし中華の元祖と言われる仙台の有名中華料理店でも同じ方式だった。原点回帰というか、これが本物ということになるのだろう。ただ、日高屋はもう少しオペレーション寄りの理由でこの蓋皿システムにしているとは思うけれど。
毎日大量に注文が入っていると、当然ながら店舗での調理も慣れが生まれるので、ある意味ばらつきが少ない安定した商品になる。この時期の日高屋で冷やし中華を頼んでもハズレが出てこないのはありがたいことだ。
意外と冷やし中華は当たり外れが出やすい。麺の茹で加減、締め加減が難しいせいだろう。個人営業の町中華などでは、麺が伸び切ったやわやわぶよーんといった代物が出てくることがある。これは全くいただけない。有名なラーメン店でも夏場の冷やし中華はハズレが出ることが多い。
日高屋はどの店に行ってもブレないのがすごいことだ。今年の町中華チェーンでの冷やし中華はオーバートッピング気味にして値段を上げるという「勘弁してよ」方式が主流になっていたので、この毎年のものと変わらぬ冷やし中華は賞賛に値する。コロナの間は苦労した日高屋だが、完全復調したみたいだ。めでたし。

渋谷駅前、旧東急百貨店東横店の解体工事中に突如として現れた広告スペースは、おそらく東京でも珍しい巨大広告が設置される「名所」になった。これに匹敵するのは、新宿駅地下にある東西自由通路を全面占拠した100mをこす壁面広告だろう。
この渋谷の巨大看板の月間使用料金は1000万円をはるかに超えると想像できる。とてつもなく高額なはずなのだが、かの渋谷スクランブル交差点を渡る100万人単位の人の目に触れるのだから、その広告効果は絶大だ。
そして、今の日本経済界でこの手の高額広告ボードを使える業種は限られる。ちょっと昔であれば有名アパレルや腕時計ブランドが、この手の広告の常連だった。今では、アニメと通信キャリアーくらいだろう。アニメはメディアミックス戦略がすっかり定着しているので、WEB投稿小説→書籍→コミック→アニメ実写映画・演劇→輸出コンテンツというヘビーローテションでコンテンツを使い回しにする。ある意味でハリウッドの映画ビジネスに匹敵するビッグビジネスに成り上がったが、日本独特の「製作委員会」制度が良い意味で機能して現代のぬえ的ビジネスモデルとして確立した。
だから、打ち出の小槌を振るようにとは言わないが、そこそこ巨額な広告投資が発生する。クールジャパンなどと言って政府がこの手のビジネスに利権を持とうとしたが、所詮、官僚の頭ではこの手のゆるふわ的ビジネス発想についていけず、今では「クールジャパン」の旗振りだった官庁がどこかすら思い出せない体たらくだ。純然たる民間施設のジブリ公園の方がよほどクールジャパン・ビジネスとしてしっかりしている。

韓流ブームは中高年女性の熱狂的な支持を受け、日韓貿易に大貢献しているが（きちんとロイヤリティーを払う日本企業のおかげだ）、それに倣って自動車関税でオタオタせずにアニメの対米輸出に政府が予算を大量投下し、経済的ではなく文化的侵略とあの野蛮で傲慢で無強要なな大統領から非難されれくらいやってみればよかろうにと思うのだがなあ。

少なくとも、この看板スペースに米国映画の誇るスターウォーズ新作の予告が載せられたとしても、日本国民の誰も反対はしないと思う。が、あの「狭量（きょうりょう）」で「偏狭（へんきょう）」で「狷介（けんかい）」な、かの米国老人みたいな言いがかりはつけたりはしないと思うよ。
ちなみに、この難しい単語三つはAIに教えてもらった「心の狭い」を表す表現です。今は人にではなくAIにものをたずねる時代なのであります。

ケバブの店はすっかり日本のあちこちに当たり前にあるようになった。ひょっとすると蕎麦屋より多いかもしれない。それだけトルコ人が日本に住んでいるということなのだろう。その割に、妖しい噂を聞くこともないのは、在日トルコ人の方々が穏やかな暮らしをしているということだろうか。
そもそもこの円安状況では日本に出稼ぎする意味がだいぶ薄くなっていると思うし、日本円での平均給与も大陸や半島の国と比べて見劣りすると思うのだが、なぜ日本にやってくるのか。治安は他国と比べて良いとは思うがそれだけ理由なのか。（最近は日本も物騒な国になり、比較の問題だが）
人種差別感情は表にあまり出てこない社会だが、外国人排斥論者も一定数いる。国際語たる英語はあまり通じない国であり、なぜ外国人が押し寄せてくるのか。本当に不思議だ。
ただ、ある一定数以上の滞留者が存在すると、やはり母国の味を提供する商売が生まれるわけで、古くは中華料理（これはすでに日本化した料理だ）にはじまり、最近では韓国料理や東南アジア系のエスニック料理も一般的になった。
トルコ料理は世界三大美食の一つだと思うが、その中でも一番簡便なケバブが日本で広がったのは、この屋台風の店でぐるぐる回っている肉の塊のルックスだろう。ハンバーガー的な要素もあり、手で持って食べる簡便さも広く受け入れられた要件だ。
しかし、ケバブの店を見ていつも思うことだが、経営者も違い同じブランドでもないのに、どうしてどの店も同じように見えるのだろう。これもなかなか不思議だ。トルコ人社会で裏マニュアルでも出回っているのだろうか。日本的な風景で言えばほかほか弁当の店がどこも同じように見えるのと似ている。
こうしたケバブの店を成功した中から、本格的なトルコ料理レストランをチェーン化する人が出てくるのはそう遠い将来ではないのだろう。